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时装市场并非只有坏消息:设计品牌迎来“报复性”订货

已阅读2020-07-08 06:28 来源:互联网新闻 编辑:佚名 分享:

从4月到6月,羊绒品牌洲升CHAU·RISING,已经在全国连轴转了5场订货会。 进入7月,秋冬季服装的订货工作即将结束。对季节敏感的服装生意而言,冬装是一年的重中

  “除了设计,我们也会从客户和市场的角度,来做整盘的设计。半商业设计师品牌,这个品牌定位我们讨论了很久,虽然时装学院出身有设计梦,但最终还是想做一个有商业价值的设计师品牌,所以很大部分设计,我们是从功能性出发的。”Kelly Wang表示,这次冬季订货,拼接款的订货成绩很好,“简单的拼接就是做减法,要适合大众驾驭”。

  林剑曾在采访时提到,2014年独立设计师刚起来的时候,进场的并不是零售商,而是充满情怀和理想的买手店,这并不专业。所以时堂在创立后经过两三季运营,将“独立设计师”这一目标客户群体调整为“设计品牌”。疫情冲击下,商业力量的加持,无疑增加了服装企业抗风险的能力。“对零售商来讲,上半年扛不过去就已经死了,下半年基本都会回归,好的照样好,不好的就淘汰了。真正对小品牌的冲击应该是在下半年。”

  林剑还提到,疫情打击消费热情,也让不少高价的品牌重新审视自己的定价体系。“设计品牌之前一直做不大的主要原因在于价格太贵了。他们号称受众是年轻人,但价格不一定年轻,所以把很多年轻人挡在了外面。”去年10月时堂开出第一家The Warehouse,售卖设计品牌的过季折扣款,没想到销售额可观,今年7月4日第二家店在北京开业。“其实一方面是帮设计师销库存,另一方面我们后来才意识到的,很多时候我们在帮品牌做一些年轻人的推广,这些推广不是靠形象,而是靠真实的穿着感受,这样的转化更高一点。”

  尽管线下服装消费复苏乏力,但各环节的信心正在恢复。林剑乐观地判断,9、10月份还会有一波行情,“因为之前订货保守的买手店,一定会遇到缺货的问题”。

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